黛安芬被传将在2025年12月31日退出中国内地市场，时间点明确，引发不少消费者关注。
杭州有商场工作人员已经口头确认年底撤柜，也有市中心柜台的店员表示没有收到正式通知，官方中国官网到现在没有发布公告，线下没有出现明显清仓。
信息并不完全一致，品牌层面的表态还在等待，门店层面的动作开始出现分化。
这个名字在中国市场已经走过几十年。
成立于1886年的德国内衣企业，后来把总部放在瑞士苏黎世，是全球大规模的内衣制造商之一，年销售额有十几亿美元，产品卖到欧洲、亚洲、美洲。
与中国的联系很早，1979年就开始做来料加工，进入中国供应链。1992年在盐城、海南设工厂，逐步本地化生产。2001到2002年把一场大型内衣时尚展带进中国，跑了30座城市，演出近200场，很多人第一次近距离见到所谓“钢圈内衣”，也就是胸罩里带金属或硬质支撑的款式。2008年正式在中国大陆开零售门店，目标很清晰，做中高端，把塑形和工艺当核心卖点，门店开进各地的主商圈，很多女孩走进商场的第一套品牌内衣就是它。
不少人记得母亲带着去试内衣的场景，导购拿尺子测量，强调支撑、提升、线条。
那时的标准很简单，穿上要挺，要收，要有型，钢圈是一个象征，代表工艺和效果。
黛安芬靠这一套，把“塑形”变成一代人的共同记忆，也把自己和中高端划上等号。
市场在过去十年出现全面变化。
消费者开始更看重舒适，强调轻、软、透、没有勒痕，不喜欢硬挺的束缚。
家里穿居家服的时间变长，运动场景增多，睡眠内衣、运动内衣被更多人使用。
无钢圈内衣的份额一路上升，有咨询机构的数据指出，2024年中国无钢圈内衣占比达到68%，比2018年高出很多。
健康观念进入消费日常，大家更愿意让身体自在一点，塑形退到后面位置。
新品牌抓住了这个机会。
ubras、内外这类国内品牌主打“无钢圈、零束缚”，上新速度快，主力在电商渠道，用直播、短视频、社群做沟通，五年做到年销售额过20亿元，把舒适赛道做成标杆。
老牌国内企业也在升级，爱慕、曼妮芬这类品牌有多渠道铺设，价格带更灵活，拿到中高端市场较大的份额。
很多新牌把年轻人的场景拆得很细，睡觉穿的、运动穿的、上班穿的，各有设计点，线上销售占比很高，70%以上并不稀奇。
外资品牌在适配中国渠道方面显得慢。
线上起步晚，内容打法不够接地气，门店依赖商场客流，对电商的敏捷度不足。
价格也存在差距，常见单价在200到500元，整体高于国内品牌的平均价。
贴身衣物的版型适配尤为关键，胸型、肩宽、身高的组合差别很大，国内品牌近几年做了很多体型数据收集，尺码细分更贴近中国女性的常见身形，不少外资品牌的版型更新跟不上节奏。
市场份额的数字能说明问题，2015年黛安芬在中国的份额还有5.2%，到了2024年已不足1%。
线下环境也在变化。
商场的客流被大量线上吸走，租金压力不小，品牌更愿意把资源投在直播间和私域社群。
奥莱店成了库存消化的主要出口，能不能清仓要看品牌决策和合同。
柜台员工的反馈出现不一致，说明总部策略仍在收尾阶段，门店执行要看后续通知。
消费者看到撤柜消息，会自然联想到优惠和清仓，这类节点往往会出现临时促销，现阶段没有看到明显动作，具体要以店内公告为准。
产品层面的差别值得展开。
钢圈内衣依靠硬质支撑形成外形，优点是稳定和挺括，缺点是部分人穿久了会感到压迫和不适。
无钢圈款通过面料弹性、结构剪裁、杯型厚度以及热压、黏合等工艺提供支撑，重量更轻，贴身感更好，对大部分日常场景足够。
这套工艺在中国供应链里成熟度很高，面料企业和工厂响应快，品牌提出需求后几周内就能打样、测试、上架。
全球化企业的流程更长，设计审批、质量验证、跨区协调都要时间，适配快变的电商节奏就会吃亏。
营销口径也有时代感的差异。
过去强调塑形和线条，视觉上更“标准化”，现在更鼓励自然体态，尺码包容、展示真实，强调舒适和自我感受。
国内品牌做了很多细分人群的沟通，孕产、体重波动、职场压力、居家运动等具体生活场景都有对应款式和内容。
消费者从单一功能转向综合体验，试穿服务、无理由退换、洗护指导都成了选择的一部分。
黛安芬的强项是工艺和稳定性，品牌心智仍停在塑形，转到舒适赛道的力度不够，这会影响年轻人对它的兴趣。
杭州门店的现状给到一个具体观察。
市中心专柜没有清仓，也没有明确闭店消息，日常折扣照常。
城区奥莱的工作人员口头确认撤柜没变，是否做清仓还未定。
有需要的人可以关注店内张贴信息，避免被不实消息带节奏。
买内衣还是要以试穿感受为主，身体舒不舒服，面料亲不亲肤，一件衣物是否值这个价格，一试就知道。
黛安芬的退出传闻让不少人唏嘘。
这个品牌见证了外资企业在华的一个黄金时期，从来料加工到大规模巡回秀，再到占据商场核心铺位，是一条完整的路径。
今天的内衣市场不缺选择，国内品牌在设计、渠道、价格上都更灵活，竞争焦点从“谁的钢圈更稳”变成“谁的穿着体验更好”。
环保材料、无感缝制、可持续包装逐渐成为标配，个性化尺码和定制服务也在缓慢推进，用户体验被放在更高的位置。
这起事件对品牌管理有启示。
一个老牌的优势在于工艺积累和供应链稳定，但如果更新节奏慢、沟通方式旧、价格不够友好，就会失去速度。
中国市场节奏很快，品类迭代频繁，意见反馈集中在社交平台，几个月就能影响一条产品线的命运。
大企业的全球统一策略会带来一致性，也会带来迟缓，如果不能把中国当成独立的快响应市场，风险就会积累。
外资内衣品牌的收缩并不是质量的失败，是赛道选择的结果。
塑形需求不会消失，很多正式场合、特定身形、特定年龄层仍需要更强支撑，关键是如何在这条需求和日常舒适之间做好平衡。
更理想的做法是把钢圈做得更柔和、把版型更友好、把价格带分层，在线上做清晰的场景教育，让消费者自己找到适合的搭配。
国内品牌已经在这条路上试验很多方法，数据驱动选款、私域会员做穿着回访、售后做洗护养护指导，这些都是能建立长期关系的内容。
对普通消费者，眼下更实际的选择是明确自己的日常场景。
常在家里或办公室坐着，轻薄无钢圈更合适；有外观要求或需要提升线条时，可以准备一两件钢圈或更强支撑款，择时佩戴。
选购时看三个点，面料触感、肩带稳定、杯型贴合，品牌名气可以参考，但不要只看标价。
退换规则要看清，洗护说明要保存，使用寿命靠日常保养也能拉长。
行业层面会继续洗牌。
创新要落在可触摸的东西上，面料升级、结构优化、穿着体验、服务细节，哪一项做得扎实，消费者就会买单。
线上内容要真实，尺码展示要全面，售后要快，价格要透明。
线下门店如果保留，最好加强试穿体验、健康教育、体型咨询，把“服务”作为差异化，不仅是陈列和收银。
供应链要保持灵活，减少大货坑位，多用小单快返，减少库存压力，这样才能应对季节变化和内容波动。
撤柜消息还未有官方公告，接下来的几个月是观察期。
年底若执行撤柜，门店可能出现阶段性优惠，有需求的人可以在那段时间试穿和对比，理性购买。
品牌如果改变策略，调整产品线和渠道，仍有机会在中国市场找到新的站位。
国内品牌也需要持续改进，不要把舒适当口号，要把尺码标准做细、把质量稳定下来、把售后做好，才能把这份优势守住。
我更看重的一点是节奏与适配的能力。
中国内衣消费者的变化速度已经超越了传统品牌的研发周期，谁能把研发、生产、上新、沟通这四步压缩到一个更短的闭环，谁就更容易赢。
黛安芬的故事提醒大家，记忆能带来好感，不能解决不适。
舒适会成为长期主线，塑形在特定场景仍有价值，真正获胜的是能把两者统一在一个合理价格和简单购买体验里的品牌。
内容来源于猛犸象新闻头条网友投稿 |
